Acheter un gg stealth

Je ne savais pas il faut juste les percés pour qu'il fonctionne sinon franck tu me conseillerais quoi comme ato qui depote, bcp de monde jure que pour les 501 lr voir les 306lr, je ne l'ai est jamais utilisé mais j'aime bien la maniere dont le dual coil crepite pour la smoketech et la saveur est bien respecté!

Oui reste sur ce que tu connais comme ça tu comparera.
Tu as le temps pour essayer tout ce qu il y a.
Mais pour tester un nouveau matos je reste sur une base connue
Tu vas voir ce mod plus on l utilise plus on apprécie et plus il est beau.
La plus part du temps c est l inverse.

franck9133 a écrit:Tu demandais des 18350 aussi c est pour ça, sinon oui cela ferait 7,4 et mêmes 8,4 sorties de chargeur. Mais pour la hv ce sont les accus qui encaissent le mieux.

Ok Franck, c'est bien noté même si je m'y perds un peu...

Sinon les tenergy sont plutôt bien. Mais le mieux c est d aller consulter le sujet du BB en 6v, car la grenouille qui ne vape que comme ça depuis pas mal de temps donne de bons conseil sur le choix des accus.

Grenouille contacté c'est vraiment un pro ! j'ai tout noté, reste à assimiler

Mais il faut quand mêmes savoir que dans ces conditions d utilisation, la décharge demandée au accus est de beaucoup supérieure à leurs capacité. Et que le fait qu il soient protégés ne change rien, la protection n'est pas faite pour ça ni pour les court circuit.

Je comprends pas... que signifie alors la mention "batterie protégée" ?

Comme le GGTS est un bon full meca bien costaud, je ne peu que te conseiller de monter un peu ta résistance et de tester avec deux 18350 imr aw, qui elles, encaissent sans broncher cette décharge. Et la tu auras de la vrai hv.

2.5 Ohms avec du 7,4V ce serait bon ? parceque actuellement j'ai du mal à supporter du 7,4V sur du 1,5 Ohm par contre le 6V c'est nickel.

Avec du 1,5??? Tu m étonnés.
Avec du 2,5 mêmes du 3. Cela devrait te convenir.

oui, ca arrache un peu trop sur du 1,5 je me disais aussi

et pour les batteries "protégées", tu ne m'as pas répondu

la protection est surtout là pour l accu, éviter les surcharges et à l utilisation les sur décharges, ne pas descendre en dessous de 3,2 par exemple.
La protection peu aussi stopper l accu en cas de demande trop forte.
Par exemple, une fois j ai fais rentrer par erreur des 15270 pour faire fonctionner un BB en 6v (petit modèle du silver bullet)
Ces 15270 étaient protégées, et donc rien ne fonctionnait. Le circuit de protection se mettait en route et coupait tout. Mais il n y avait pas de court circuit dans le montage.
Sur un court circuit franc, la protection ne fonctionne pas. J ai eu le cas avec une aw 17670 ic dans un de mes ultra max, défaillance de l ato. J ai dévissé le mod avec mon t shirt tellement c était chaud. Et pourtant c est un accu protégé.

Vous les aurez reconnus
Voila avec quoi je vapote actuellement.

Le GGTS en 6V sur du 2.5 oHms
Le GG Stealth sur lequel j'ai ajouté un anneau téléscopique pour pouvoir vapoter en 6V. Sur du 1.5 ohm actuellement.

La différence : la taille et le poids.

A votre gauche, il arrive directement de l'Empire byzantin et combat dans la catégorie des mods les plus recherchés, il a remis maintes fois son titre en jeu, copié, critiqué, imité, mais jamais égalé, j'ai nommé le célébrissime

GGTS 19cm pour 172 gr sans batterie. Avec ses deux 123A il accuse un poids sur la balance de 206 gr

A votre droite, le non moins célèbre GG Stealth ! petit poids lourd, c'est un puncheur qui ne craint personne même s'il ne joue pas dans la même catégorie. Attention, il peut créer la surprise malgré une disparité considérable entre les deux combattants concurrents frères.

Pour une taille de 17 cm et il accuse un poids sur la balance avec ses deux 123A de 169 gr !

Quelle soirée !!!!!

Je ne suis pas d'accord gitan.
Le GGTS ss est le mod avec le plus mauvais rendement de tous ceux que j ai. La plus grosse resistivité qui donne la plus forte chute de tension en charge. C est du à son switch, apuis tangentiel très peu de surface de contact, une masse de matière et de filetage en inox qui est beaucoup moins conducteur que l alu.
Pour améliorer tout ça, j ai limé le switch pour faire apparaître le laiton en dessous du chrome, et prendre bien soin de l intérieur du switch puis mettre sur toutes les surfaces d appuis du ressort du switch ainsi que sur les filetages de la graisse conductrice au cuivre. J ai oublié mêmes traitement pour le contact du plot du connecteur pour enlever le chrome.
Maintenant il a un comportement honorable en 3,7.
En config stealth pas de soucis, moins de longueur moins de matière, il fonctionne impec.
Je me suis pris la tête avec lui, le premier je l ai revendu, mais j en ai repris un car il est malgres tout très attachant, et maintenant il fonctione correctement avec son réservoir ufs bien conçu.
Essais de faire ces quelques modif tu ne le reconnaîtra pas.

Tu as certainement raison franck, mais disons que je me suis amusé un peu dans la présentation sans tenir cte de la réalité

Je ne comprends pas bien quand tu dis "prendre bien soin de l intérieur du switch puis mettre sur toutes les surfaces d appuis du ressort du switch ainsi que sur les filetages de la graisse conductrice au cuivre".

le ressort de ton switch est dans un cylindre, quand tu demonte ton switch sur les surfaces hautes et basse, bien les netoyer et mettre de la graisse conductrice au cuivre, si tu n en a pas, rien mettre mais s assurer que tout soit trés propre.
Les filetages j ai oublié de dire que je les ai rodés à la pate a roder, afin d optimiser les surfaces de contacts. Ensuite un peu de graisse cuivre pour ameliorer le passage courant au niveau des filetages.

Encore un domaine que je ne connais pas. Pâte à roder, graisse cuivre. On peut trouver cela ou Franck ? bigre , si il faut acheter une boite de chaque pour en utiliser que qq mmgr
Ce n'est peut etre pas indispensable.
Je vais déjà faire comme tu me dis dans un premier temps.

Pour faire simple : la fabrication de ton mod étant composée de plusieurs métaux différents il se créé un phénomène physique qu'on appelle "couple", c'est une réaction des différents métaux entre eux, ce n'est à priori pas le soucis des modeurs. Ce couple engendre des réactions comme l'oxydation, même si elle n'est pas visible, comme la rouille par exemple, elle est bien présente et altère le contact électrique des différentes pièces entre elles, le fait de recréer artificiellement à l'aide de graisse composée de particules conductrice aide à diminuer les pertes.
Pour info le mauvais choix est d'associer le laiton avec l'alu ou le chrome, ce qui se fait pourtant assez couramment car c'est assez esthétique comme combinaison, et de toute façon l'alu est en soi un très mauvais conducteur électrique.

De la pate à roder tu en trouve dans les grande surfaces auto, très peu suffit. La graise cuivre que j utilise vient d une cg faite sur un autre fofo, par quelqu un qui a eu l opportunité de faire une formulation spéciale. Mais sinon de la graisse conductrice on en trouve dans des magasins de bricolage, de mémoire il y en a une qui s appelle Belleville, je vais rechercher ça. Dans le pire des cas il y a le noalox que l on trouve en autre chez c9v. C est pareil c est à utiliser en quantité minime.
Je vais essayer de regrouper dans une rubrique les lien utiles au diverses choses dont on a besoin pour l entretient de notre matériel préfèré.
Je n ai pas grand choses mais tout le monde pourai y rajouter ses astuces.

bidochon34 a écrit:Pour faire simple : la fabrication de ton mod étant composée de plusieurs métaux différents il se créé un phénomène physique qu'on appelle "couple", c'est une réaction des différents métaux entre eux, ce n'est à priori pas le soucis des modeurs. Ce couple engendre des réactions comme l'oxydation, même si elle n'est pas visible, comme la rouille par exemple, elle est bien présente et altère le contact électrique des différentes pièces entre elles, le fait de recréer artificiellement à l'aide de graisse composée de particules conductrice aide à diminuer les pertes.
Pour info le mauvais choix est d'associer le laiton avec l'alu ou le chrome, ce qui se fait pourtant assez couramment car c'est assez esthétique comme combinaison, et de toute façon l'alu est en soi un très mauvais conducteur électrique.

Si je comprends bien, le choix des matériaux utilisés dans les GG n'est pas vraiment judicieux si je pige bien encore, il n'y a que quelques pièces (primordiales) qui gèrent la conductivité : celles qui permettent un contact entre le - et le + ce qui reste assez limité et (peut-être) facile à améliorer comme nous l'explique Franck ? le reste, c'est de l'emballage et celui des GG est bien réussi (AMHA) - question de goût bien sûr.
Me trompe-je ?

franck9133 a écrit:
Je vais essayer de regrouper dans une rubrique les lien utiles au diverses choses dont on a besoin pour l entretient de notre matériel préfèré.
Je n ai pas grand choses mais tout le monde pourai y rajouter ses astuces.

Excellente idée

bidochon34 a écrit:Pour faire simple : la fabrication de ton mod étant composée de plusieurs métaux différents il se créé un phénomène physique qu'on appelle "couple", c'est une réaction des différents métaux entre eux, ce n'est à priori pas le soucis des modeurs. Ce couple engendre des réactions comme l'oxydation, même si elle n'est pas visible, comme la rouille par exemple, elle est bien présente et altère le contact électrique des différentes pièces entre elles, le fait de recréer artificiellement à l'aide de graisse composée de particules conductrice aide à diminuer les pertes.
Pour info le mauvais choix est d'associer le laiton avec l'alu ou le chrome, ce qui se fait pourtant assez couramment car c'est assez esthétique comme combinaison, et de toute façon l'alu est en soi un très mauvais conducteur électrique.

comment ça l alu est un mauvais conducteur???
Il vient en 4em position juste après l or
http://www.aix-mrs.iufm.fr/formations/filieres/ge/data/telech/leamateriaux.pdf

Il est vrai que l effet de couples n est pas bon pour l oxydation, mais surtout se qui produit sur les surface de contacts, comme sur un filetage ou memes si il est très bien fait, il y a toujours des micro surface ou il n y a pas de contact, des arc électriques, memes si ils ne sont pas visibles. Donc oxydation, dont entretient régulier des filetages.
Idem pour les surfaces des switch et des connecteurs.

le gg est très beau pour moi aussi, mais il n aurait pas du garder les memes épaisseurs que pour l alu avec l inox.
C est vrai qu un usinage sur des faibles épaisseur est techniquement beaucoup plus difficile que quand il y a beaucoup de matiere.
Ca justifie pour beaucoup le prix des precises, ou il ont usiné leur tube inox au plus fin justement pour avoir le moins de resistivité possible.
https://www.youtube.com/watch?v=irfSkP5Ado4

C'est un peu plus compliqué que le classement des métaux de base, effectivement en théorie la conductibilité électrique de l'aluminium pur atteint 62 % celle du cuivre, mais il s'agit d'aluminium dit "de série 1000" (99% d'Al) qui a de mauvaise propriétés mécaniques, ce qui est généralement utilisé en méca est de "série 3000", soit un alliage de manganèse Al-Mn, jusqu'aux "séries 7000 "(Al‑Zn‑Mg et Al/Zn/Mg/Cu). Là dessus vient encore s'ajouter les techniques de fonte (eutectique) ou de coulage et de cuisson qui modifient la structure.
Donc en théorie tu as tout à fait raison, mais en pratique tout dépend de la qualité qui est utilisé couramment en pièce mécaniques de base dans ce qu'on appelle par son terme générique d'aluminium, à différencier avec ce qui est utilisé pour les conducteurs électriques, l'alliage avec le manganèse fait baisser la conductibilité, enfin tout ceci et le peu qu'il me reste dans ce qu'on a tenté de me faire apprendre, sans doute au fil du temps j'ai du faire un amalgame tout à fait perso et que ce soit truffé d'erreurs.

Toujours est il que c est avec les mods alu, qu il y a le moins de résistivité, ce qui ce mesure facilement. De la à dire que l alu est un très mauvais conducteur va carement à contre sens de ce que l on peu vérifier. L inconvénient de l alu est son oxydation, qui elle est isolante, cela demande un entretient régulier de tout les zones sensibles. Sans parler de cosmétique.
L inox aussi est un alliage et il ne sont pas tous inoxydable loin de la. Celui du GGTS , du don par exemple s aimante, il y a de la présence de métaux ferreux. C est un alliage classique qui doit être du 306 ou 304. Celui du précise lui ne s aimante pas, on est plus proche du 316 ou 316l qualité alimantaire ou marine.
Mais on s éloigne
Si tu as l occasion de tester un GGTS alu et un GGTS ss, l un après l autre en utilisant le même accu et le mêmes ato, pour faire une comparaison fiable, tu veras qu il n y a pas photo, tu n as plus de doute sur la conductivité de l alu.

Il y a un "truc" aussi sur le forum GG : il faudrait dévisser le bouton du switch complètement, passer un petit coup de lime à ongles dessus et la même chose sur le tube qui fait contact... afin d'enlever la saleté qui se serait déposée et qui empêcherait le contact franc.... mais un tout petit coup, hein

Toutes les surfaces de contact du switch. Depuis que j ai viré le chrome du switch et du connecteur c est le jour et la nuit.

franck9133 a écrit:Toutes les surfaces de contact du switch. Depuis que j ai viré le chrome du switch et du connecteur c est le jour et la nuit.

Encore un truc qu'il faut je fasse je retourne dans mon "atelier"

Houps !!!!! avant de repartir, une petite confirmation



Je passe un coup de lime à ongle (les petites limes cartons pour nana)
sur :

2.4 et la tête du 3.2 + la tête du 5.3

c'est bien ça ?

2.3 et 3.2 non? l'endroit où le switch fait contact, l'espèce de tube

exact !! oui + 2.3

Non le 2,3 n à rien à enlever il est en inox
Pour le reste oui, j ai fais sauter le chrome pour laisser apparaître le laiton